饮茶说兰（之一）
2014/9/8 热度：349
饮茶说兰（之一）
守仁
兰草入画，始于唐代的殷仲容，五代徐熙也喜好画兰。南宋时的赵孟坚在宋亡后隐居不仕，画兰以示其志。传说他的堂弟赵孟俯虽名列元四家之一，却从不画兰，因为他入元为仕，有失节之嫌。不过宋人传世的墨兰作品中赵孟俯所占比例不小，约有十数幅。子昂旷世奇才，诗书画品俱精，他画的兰花，格调俊逸疏淡，良多天趣，不失为一代名家，可见传说总归是传说，不可据以为实。
南宋另一位画兰名家是郑思肖。
思肖字所南，为南宋末著名画家。他感叹宋室消亡，画兰从不画土，以抗议异族入主中原。元朝“邑宰闻其精于画兰，不妄与人，贻以赋役取之。（所南）怒曰：头可得，兰不可得！邑宰奇而释之。”所南人品如此，其笔下丛兰精神风骨可知。
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自所南而下，写兰名家代不乏人。元代的李 、赵雍、普明和尚，明代的文征明、仇英、周天球、徐渭、孙克弘、马湘兰，清朝的八大、王铎、石涛及郑板桥、李方膺等，均以善写兰草而名闻当世。马湘兰写兰，幽姿清影，笔墨雅洁，如空谷佳人，香清而益远。板桥写兰最见笔力，后人评道：“板桥写兰如做字，”画面多配以长石丛竹，诗、书、画并称三绝。李方膺写兰则疏放潇洒，有时作残叶，有时作枯叶，有时叶如乱麻，有时叶似断戟，老笔纷披，墨香横溢，最能得兰精神，一纸在室，此生足矣。
到了近代，写兰名家寥寥。“兰痴道人”虽有《百兰图》刊本行世，然画幅多凌乱潦草，难以入谱。署名胡郯卿的《醉墨轩画稿》里有墨兰数幅，多掩映在药炉、山石、瓶花、菖蒲间，笔墨虽虬劲精到，但不以兰为主，尚不能入谱。能变古法而自成一家者，当首推安吉吴俊卿。吴氏写兰，间以篆隶古籀之法，笔墨苍老华滋，富于金石气。当代写兰名家了了，潘天寿、李苦禅、王雪涛辈虽也画兰，但并非所长，尚难以登堂入室。古人云：一世兰，半世竹，可见写兰之难了。
兰性至清至洁，同茶一样，都可作为书斋雅供。昔年孔夫子自卫返鲁，见空谷中芝兰独茂，感慨系之，停车鼓琴，作《猗兰操》，成为千古佳话。因而冷香斋主人于茶事外，稍及兰事，以益我茶德，是为纪。
冷香斋主人 记于壬午年秋月
——摘编自《冷香斋煎茶日记》
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饮茶说兰（之二）
守仁
写兰难，难在撇叶，难在叶间生花，难在花后补叶，难在布局结构。撇叶多用中锋，顺势撇去，刚劲中求柔婉，婉媚中见骨力。有时意到笔不到，有时笔意俱到，有时尖如钉头，有时粗似螳肚，有时又细如鼠尾，总在顺其自然。
撇叶宜浓墨，写花宜淡墨。写兰花时，用含清水的毛笔，调入一些淡墨，然后再在笔尖上轻蘸一点浓墨，这样写出的兰花最具风姿。笔墨用的好时，花瓣上还会有一丝丝仿佛筋膜的墨痕，为我兰花增色不少。
花后补叶宜用淡墨，调墨方法同于写花。
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写兰成功与否，结构布局最为重要。这里的布局指一般的画面安排，而结构则指如何选择适宜于和兰草搭配的物件。前人写兰，或配丛竹，或配幽石，最为古雅，写尽幽兰情态，也使后人难以落笔，因为动念即乖，很容易落入俗套。
冷香斋主人雅好养兰、写兰，常常感叹于结构之难，思以变之。因自念道：饮茶至极精极微处，只是品人。品人的淡泊之志，品人的仁厚之风，品人的空寂之情。写兰也是如此。写兰重在写兰的品格，写兰的精神风骨，说到底，只是写人。所宜于人的东西很多，所写也必然多。有宜于金钱的，便可以写美元刀币；有宜于女人的，便可以写明星美眉；有宜于醇酒的，便可以写五粮液茅台；有宜于清茶的，便可以写松萝茗壶。或有人问：也有宜于权势的，当如何写？冷香斋主人曰：宜写云雨。何以故？君不见古诗有云：翻手为云覆为雨，这正是指宜于权势者说的。
有一天午饭后，东坡居士鼓腹而行，侍妾朝云笑问道：“学士肚里装的什么，这样摸来摸去的？”东坡笑道：“倒也没什么，只是一肚皮的不合时宜。”冷香斋主人有感于东坡之语，退而卜筮，得“肥遁”之卦，于是退而烹茶、写兰，且自念道：如冷香斋主人者，所宜非茶而何？于是以茗壶配兰，并记。
冷香斋主人 记于壬午年秋月
苦茶和尚评曰：如山僧辈，无所爱，亦无所不爱，当以何物配兰？速道！速道！
——摘编自《冷香斋煎茶日记》
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饮茶说兰（之三）
守仁
在中国茶叶品类里，乌龙茶无疑是独具特色的一种，好的乌龙茶不但香高味醇，而且有“ 七泡有余香”之美誉，很适合茶人作工夫品饮。
乌龙茶种类繁多，以武夷、安溪两地所产为佳，如久负盛名的大红袍、武夷肉桂、安溪铁观音、黄金桂等。而且许多珍贵茶品都有一些动人的民间传说或神话故事相伴随，更加浓郁了茶品的文化氛围。乌龙茶属于半发酵茶类，既具有绿茶的清香，又具有红茶滋味醇厚的特点，因而深得广大茶友喜爱。品饮乌龙茶，有的茶友只重口感，有的则只重香气。冷香斋主人以为，应该香气、口感并重。清人梁章钜在《归田琐记》里描写武夷岩茶的特点*********************************************************************************************众香国里，冷香斋主人首推兰香第一
对乌龙茶的认识含混不清，似乎古来就是如此。清代袁枚，以绝代清才，33岁即告别官场，卜居南京小仓山，葺筑随园，文章诗酒，风流当时，可谓一代才子。他在《随园食单》里评价武夷茶道：“余向不喜武夷茶，嫌其浓苦如饮药。”子才是浙江钱塘人，生平最喜好品饮故乡龙井，所以对武夷茶有这样的感知也就不足为奇了。然而正是这位老兄，耄耋之年游览武夷山后，对武夷茶的态度来了个一百八十度大转弯，前后判若两人，他满怀激情地描写道：“丙寅秋，余游武夷，到曼亭峰天游寺诸处，僧道争以献茶，杯小如胡桃，壶小如香橼，每斛无一两，上口不忍遽咽，先嗅其香，再试其味，徐徐咀嚼而体贴之，果然清芬扑鼻，舌有余甘。始觉龙井虽清，而味薄矣；阳羡虽佳，而韵逊矣。” 对乌龙茶可谓推崇备至。子才一定是在饮茶后立即就写下这段文字的，茶香伴著墨香，才有了这声情并茂的千古绝唱。所以上等乌龙茶应该香味俱佳，这一点无庸置疑。
不管是从古代还是现代的品茶专家对茶品的评价来看，都是香气口感并重的。当然，许多人（包括冷香斋主人）也经常说：无味之味方为至味，无香之香方为真香。这只是指饮茶的境界而言，也有劝解茶人不要过分沉湎于茶香茶味的意思。但无论有香无香，有味无味，总是有“香”和“味”在，而且也是香味并提的。譬如兰草，除了要有优美的叶姿、花形外，更要有清雅幽长的香气，不然就是弃草，入不了兰品。
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据说绝品西湖龙井也有著兰花般的幽雅香气，我所饮的龙井茶或添花香，或透栗香，无一作兰花香，空使人叹惋不已。
其他如绝品西湖龙井这样使人魂牵梦萦的茶还有很多，如顾渚紫笋，修宁松箩、午子仙毫、普陀佛茶等，不知何时可罗致于冷香斋中，疗我泉石膏肓之疾？
冷香斋主人 记于壬午年秋月
苦茶和尚评曰：冷兄养兰、爱兰、写兰，正如其饮茶、爱茶、写茶一样。其人品如此，其兰品、茶品可知矣。
——摘编自《冷香斋煎茶日记》
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