作者：柴福善

　　红螺寺，京北第一古刹。

　　曾闻说“南有普陀，北有红螺”。可十多年前我第一次来时，却发觉早毁作了一片废墟，即使残存几间屋宇，也面目全非了。想红螺寺，建于东晋，历经一千六百余年。相传玉皇大帝两位公主，耐不得天宫寂寞，便下凡于此。白天化作人身，与僧人一道礼佛诵经；夜晚化作红螺，在红螺泉中放万道红光。他们运用神力保一方风调雨顺，百姓安居乐业。寺庙由此而得名，流传至今，倒把“大明寺”原名忽略了。过去香火很旺，有庙产三百六十五顷土地，寺僧每天享用一顷。享用过去，便成了废墟。废墟上，我想像也来不及，况且，不愿用想像，填充心灵空洞的慰藉。

　　过去的永远过去了，而消逝的却不会永远消逝。今日再来，天王殿、大雄宝殿、三圣殿、观音殿、伽蓝殿、祖师殿、监院、塔院、方丈院、延寿堂等，依山而建，布局严谨，气势雄伟；雕梁画栋，富丽堂皇。这个十方常住寺，顿时使我惊异于重现的昔日辉煌了，大概昔日也没有这般辉煌！尤其山门前红螺泉旁，塑两只大红螺，更为寺院增几分美丽，为游人添几分遐想。

　　其实，作为我国北方最大的佛教从林，自有其不同凡响之处，不仅是净土宗十三祖中有两位师祖出自本寺，而且“红螺三绝”作为千年古刹见证，令人叹为观止。

　　紫藤寄松。一株松树，九条枝杈，平展地伸向四方，故为平顶松。顶平，身却如醉酒一般离拉歪斜，以至根须半裸着崛起。由于太倾倒，不知那年月谁撑上一根柁似的“支柱”。终究是松，不因支柱而稀奇。松旁两条紫藤，海碗口粗细，藤蔓虬龙般爬满松顶，绿蓊蓊一座凉棚。每到四月下旬，藤萝花盛开，一串串紫红，缀满藤架，香溢寺院。古时每到花开时节，寺内住持便邀请附近寺院长老，一来赏花，二来论道。本来松也不奇，藤也不奇，可这两不相干者攀援一起，就攀援出了奇迹，前人名为“紫藤寄松”。总觉“寄”字不妥，很有“依赖”、“寄生”之嫌，也许藤无此意，是命名人所想而施之于物了。如今，松以藤而繁茂，藤以松而长青，二者相互依存，融为一体。多少人松藤下流连，又悟出多少人生启迪。连老舍夫人至此，也禁不住思如泉涌，画家之笔竟写出画般诗句：

　　怀柔渺渺一古刹，老松红萝坠万花。

　　绚丽奇观少人迹，春游寻幽待开花。

　　看来，夫人只是想到红萝万花，并没有见到，若真的置身于万花之间，闻着万缕芳芬，眼中景，心中情，当会挥毫泼墨，天成一幅杰作了。

　　公孙树。据说原有一白杨，好几人合抱不来，可惜毁于十年“文革”。独这两棵公孙树，不知为什么没人敢动，也是不幸中万幸了。看公孙树一雌一雄，雌者清秀，雄者挺拔。雄者只开花不结果，雌者不开花却果实累累，本来对于物的世界，着实不能以人的思维去理喻。而雄者以根部丛生出十棵小公孙，与主干一般高大。穿凿附会之人，道是世上每更换一个朝代，公孙树就生出一棵。就算公孙树植于建寺之初，也不过东晋，怎么屈指，也数不十个朝代。历史终归是历史，何必非与自然之物一一对应！其实，这两棵公孙树，倒不如看作一对恩爱夫妻，共有十三棵小公孙树，意谓十三个子孙，可谓儿孙满堂了。而这夫妻，愈老情愈弥笃，一千多岁高龄，绝非银婚、金婚、珍珠婚所可比拟的了。

　　御竹林。山门前一片修竹。本是南方之物，不曾想竟在北方这山圈中生根了。初以为是板桥画上之竹呢，近前再看且摸，原是真的。当年也可隔篁竹闻水声，如鸣佩环，因为竹那边有石潭。尽管不是柳宗元笔下的，而水却一般清冽，阳光一般下澈，鱼也自由往来。可惜鱼不能与我相戏了，潭不知什么年月早已枯干。潭已不潭，竹却依旧。元代云山禅师所植，历经战火与天灾，竹艰难且幸运地生存下来。康熙大帝来此，曾命侍臣一数再数，直至记下六百余株乃去，竹旁有亭，没有“御坐”，备皇上赏竹所用。皮之不存，毛将焉附。皇皇寺宇全毁了，区区小亭怎能独存？这是十年前的情景。而今，竹远不止六百之数了。自身繁衍与人工再植，已达数十万竿，简直一片竹海，中国北方实属罕见。山亭修复了，依然那般小，不因皇帝坐过而夸大。亭中我着实小坐一番，不为过把皇帝瘾，只是静静地独自一人品一品竹韵。

　　那潭已称红螺潭，有水，也有鱼了。水很清澈，鱼很殷勤，我潭边探身，下眺一眼，算是向鱼儿礼节性地打个招呼。天不早，等着赶路呢。