人间净土郎木寺

　　王文元　王芃懿

　　在喇嘛眼中，郎木寺是一方净土。这座位于两山一河之间的小镇，它身上蕴含着我们这些俗人所渴望的宁静、寂静、洁净，到过这里的人都会不由自主地把这里称之为人间净土。

　　每年正月里来郎木寺的人越来越多，在这里过一个独特的春节，感受它独立高原、超然于世外的神韵成为许多人的愿望。郎木寺一年四季风光各异，南来北往的游客众多，有黄发碧眼的异域游客，有一步一叩首的高原信徒；有专程来此的摄影家们，每逢旅游旺季这里总是游人如织，众多的游人并不妨碍它成为人间净土，因为郎木寺的圣洁是青藏高原上千百年来沉积的，如同万年冰川一样的洁净。这里的人，这里的山，这里的水，这里的阳光，对执着的信徒，风尘仆仆的游客，如同一架过滤器，把人心过滤了无数遍。

　　笔者曾经多次到过郎木寺，每次总能感受到它给人们感官上带来的变化，更感叹由此带给人们心灵上的巨大冲击，以及我们对人生的再认识。

　　神秘小镇郎木寺

　　郎木寺是一个以寺名命名的地方。小镇之所以得名“郎木寺”是因为这里有座德仓郎木寺。以寺名命名地名的方法在青藏高原上比较常见，如拉卜楞镇、隆武镇等等，这说明这些地方的最初开拓者应该是一些僧人，而后信徒从四面八方而来，行商坐贾从天南海北而来，于是依托寺院而兴起了一座以商贸为中心的小镇，人们以寺名代替了原有的名字。

　　郎木寺位于若尔盖县红星乡境内，是一个纯牧区，大自然在这里突然垒了许多大山，著名的有桑吉拉木色山、曲布玛山、扎布山、念青山、斜玛山。就在这群山环抱之中，白龙江从纳摩大峡谷中奔涌而出，清澈的身影轻灵地穿过这块狭长的谷地。一世格尔登活佛曾在纳摩大峡谷谷口建了一座山庙，经过几世活佛的努力，至五世格尔登活佛时，终于建成了今天大家所熟知的格尔底寺。

　　走进格尔底寺，可以见到雄伟瑰丽的四个大殿，闻思院、医学院、时轮殿和护法殿。闻思院旁是最负盛名的肉身舍利塔，这里供奉着五世格尔登活佛的肉身舍利，是全藏区历史最长、保存最完好的肉身舍利，尽管时光已过去了200多年，肌肤仍有弹性，面容仍然如昔，在每天的诵经声中佑护着信徒的平安吉祥。

　　郎木寺距离兰州大约380公里，在2000年之前，到郎木寺依然要花费一番功夫，而在二十世纪二十年代，从兰州到郎木寺骑马要走一个多月：十几年前，乘车要走两天，中间必须在合作市住一夜；这几年，随着兰郎公路的改造完成，从兰州到郎木寺只需要大半天时间就够了，也就5个小时吧，现代化的大潮不仅把天堑变为坦途，而且也在潜移默化中改变着人们的生活习惯和思维方式，就连僧人们的生活也在发生改变。

　　天堂并不遥远，从兰州出发，向南，过临洮，穿临夏，沿着丝绸古道的一条支线折向西南，过土门关后，就进入了甘南境内，也就踏上了青藏高原。到此地后，往前走不了多远就是藏传佛教的六大丛林之一的拉卜楞寺。去郎木寺的游客都喜欢先在这里感受一下高原的韵味。不过，此地到郎木寺仍有一段路要走，沿着甘川公路向南再向西，两个多小时后就到了郎木寺。

　　郎木寺位于甘肃、四川交界处，白龙江就穿越此地，浓浓高原风情和来自世界各地的游客带来的异国风情在这里汇聚，素有“东方小瑞士”之称。在我看来这里是一方人间净土：小镇、寺院、溶洞、羊群、游客、僧人在这里和谐相处，给我们营造了一分远离城市的宁静。许多来此地的朋友都喜欢把郎木寺称之为人间净土之地。

　　午后的艳阳陪我们走入了这座带着些许神秘色彩的小镇。两山对峙，一河蜿蜒而过，这便是郎木寺所处的位置了。甘川两省在此相交，圣洁和粗鄙在这里分离，安静和喧闹在这里分离。

　　郎木寺并不大，只有一条主街，几条小巷，人不多，但也不少，稀稀疏疏的游客，渲染了这座小镇的寂静，也给它抹上了淡淡的神秘色彩。小街的两边是错落有致的商铺，宾馆、酒店、咖啡屋、西餐店，林林总总的店铺，或多或少带着些英文标识，就在不知不觉中走来一伙伙来自异国他乡的游客，我们猛然对这个小镇有了肃然起敬的感觉。

　　夕阳中漫步的羊群

　　一年四季春夏秋冬，风云变化，郎木寺给人们的感受也各不相同。冬日里的郎木寺宝相庄严，尽显佛家气象；夏天的郎木寺宁静、凉爽，小河咕咕；春天的郎木寺，如同贪睡的小学生久久不愿醒来；秋天的郎木寺最适宜浏览，小镇上的民俗风光，低矮木篱笆，爬满各种花草，也正是这四季不同的风光，才能完整地展示郎木寺的真正含义。

　　许多人常常被过分夸大的高原反应，渲染无数次的路况所吓倒。更多的南方游客，则把到郎木寺、到甘南草原视作畏途。其实，大可不必，这些年伴随交通的发展，青藏高原上的路况大为改善，天堂并不遥远。如果说郎木寺的僧侣给人一种放弃身外之物后无拘无束的感受，那么早晨和傍晚郎木寺则给人一种很世俗化的感受。

　　这种感受其实就是入世和出世的区别。从这一点上来说，郎木寺给人的感受就是出世和入世是紧密相连的，似乎有点酒肉穿肠过佛祖心中留的禅意。

　　在郎木寺游览，就要感受这种出世和入世相交融的感觉。从这一点上来说，到郎木寺游览有一个地方必须去，那就是上东山上一个可以俯瞰整个小镇的地方。在郎木寺内能够俯瞰小镇的地方有好几处，我以为郎木寺对面的一个山包最有韵味。因此，在我眼中这个地方是非去不可的，站在此处恰好可以看。到郎木寺的全景，更能感受出郎木寺那种出世入世相交融的意境来。

　　我们沿着小街的十字路上向东面走上去，汽车吃力地在一条山间小道上咆哮，几经挣扎最后来到小山顶上，下车，绿草青青，一群群羊在榻板屋边的草地中漫步。此时，正是夕阳西下之时，一道道夕阳从西边的郎木寺照射过来，把一座座建筑均匀地撒上了金光。

　　这个小山远处，就是许多摄影家都喜欢摄影的红崖，而小山包的旁边则是一块块木板围成的栅栏，另一面则是白云一般的羊群。我们所站的位置正好在这地势居高临下的山包上，一眼就将峡谷内的景色饱览无余，郎木寺的全貌尽收眼底。

　　这是一个狭长的盆地，四周群山环拱。寺院中依稀传来的诵经声，钟声在四周的山谷中回响，让人恍若回到遥远的古代。我们在山顶上拍照时，一位尼姑从远处走了过来，手里提着一包零食，对我们这些拍摄者、游客似乎早已习以为常，她有些旁若无人的样子，盘腿坐在山包的最边上，一边默不做声地看着寺院和小镇，随便吃各种零食。她坐在这里是为了什么?在想什么呢?我们不得而知，但有一点是肯定的，即使僧人也会遇到各种各样的烦恼。

　　这个山包的确是一个好地方。如果在冬季，四周山头上白雪覆盖，寺院的金瓦红墙在白色的世界中格外引人注目。而夏季这里是游客观风景的好地方，甘南草原上绿草如荫，牛羊成群，

　　小河如同应色的缎带一般，正如一首歌中所唱“牛羊好比珍珠撒”。

　　山包的四周很是寂静，让人不敢高声。羊群早已习惯了这种生活，它们丝毫没有受外界的影响，依然低着头静静地吃着青草。

　　它们早已熟悉我们这些来去匆匆的过客，咔嚓、咔嚓的拍照声对它们的生活没有多少干扰，只是在我们走近的时候，机警地躲开走近的我们。

　　牛羊是草原上最为自由自在的一伙，它们也是草原上最为善良的群体。它们在晨光中悠闲地吃着草过着与世无争的生活，每天不必为一日三餐而忙碌，也不用为每月是否有工资而发愁，更不必担心每天因完不成任务而被领导训斥。

　　这样的生活才是我们所希望的。然而，羊群有羊群的烦恼，它们内心我们未必能知晓，同样我们的烦恼羊群也未必知晓，在这个世界上没有绝对的放下，所谓的放下却是表面的。

　　倘佯在异国风韵中

　　在郎木寺有一个很出名的女人丽莎，她享有国际声誉，会做苹果派，被驴友们称之为中国最好的苹果派。丽莎是回民，十多年前来到郎木寺，开了个小饭馆。当时，没钱进料甚至连面粉都要赊账。尽管如此，她的饭馆却是郎木寺镇上仅有的几家饭馆之一，随着越来越多的外国游客的到来，丽莎饭馆成为为数不多的选择。自然丽莎饭馆的饭菜难以适合外国背包客的胃口，许多老外开始动手自己制作西餐，丽莎也渐渐学会了制作西餐，尤其拿手制作苹果派。老外再光顾丽莎的饭馆，丽莎干脆提供原料。以前郎木寺的名气并不大，来此的外国人也很少，她的这个小饭馆开的非常艰难，伴随着郎木寺的名气日益扩大，丽莎餐馆的名气也在逐渐增加，直到被评为中国最好的苹果派。

　　第二天，我们参观完天葬台，已经是午后了，高原的艳阳，暖暖地照在人身上，有些昏昏欲睡。我们来到了丽莎的餐馆，这时已经过了中午的就餐高峰，我们一行成为丽莎餐馆中为数不多的客人了，要了一杯茶，一杯咖啡，在再点其他的东西，我们便坐在靠墙的沙发上聊了起来。

　　丽莎的店堂并不大，中间是一个大火炉，靠右手的窗户和墙是一溜黑色的皮沙发，左手进门的地方则是几张方桌和凳子，看得出来这是一个饭馆兼咖啡屋的布局。

　　惟一与众不同的是墙上的外币和天南海北客人的留言，他们讲述着这家餐馆的往事。外币是世界各国的游客留下的，他们身上带的货币不同，而此处吃饭后又无法找零，有些人就把零钱贴在了墙上，以便给后来者找，这本是国外小酒馆中的通常作法，谁知在中国却成了一道风景。而墙上挂的T恤和各种各样的旗帜、留言则是国内外的游客留下的，或者情侣的爱情誓言，或者是驴友之间的叮嘱之言，也有爱情失意者来这里留下了对某个女孩子的怀念。

　　如今伴随着大批游客的到来，这座草原小镇也正变得越来越时尚，成为一个汇聚了英语、法语、德语、西班牙、意大利语等多种语言的地方。南腔北调在这里荟萃融合，藏语、四川话，兰州话、临夏腔在这里交融，但又保持各自的特点。有人说来到了郎木寺等于出了一趟国，在这里随处可见的外国背包客，操着南腔北调的摄影家，游山玩水，拍摄创作。

　　毫无疑问，郎木寺是一个依托浓厚的民族文化而让世人瞩目的地方，它的淡泊，它的宁静，它的圣洁，都与藏传佛教文化密切相关。这一点印证了 句话越是民族的就越是世界的。

　　让我们走进郎木寺感受一个青藏高原的春节，体验人间净土的独特韵味。离开郎木寺时它让我想起了一句话 活着一天，就是福气，就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候，我发现有人却没有脚：当追逐名利时，我时常想起那些在路上，在风雪中，虔诚地磕着长头的人们。

　　出自: 《西部论丛 》 2008年2期