小镇的弘门寺

　　马永丰

　　在小镇上住久了，初还觉得有意思，慢慢便生厌倦了。问隔壁老杨，附近可有好玩的去处?他晓我志趣，说，后街山上有一个弘门寺，离这儿仅一箭之遥，倒不妨去看看。我大喜，心想竟就能在这么一个小地方获观了一处听上去并不显小的寺庙，我莫不是要走进几百年前的诗境里去吗?

　　去前，自然免不了要根据读书得来的经验，对未曾谋面的弘门寺预先做种种猜想。猜它必得先上台阶，跨门栏很高的大门，挡眼是一株植在寺院中央的百年菩提，过去是正殿，飞檐琉角，金碧辉煌。倘若规模更大些，殿便多，层叠，曲折，迂回，颇为气派；即或小点儿，也该一例地幽秘，朦胧……末了又想，我是该月下敲门呢?还是一早去造访的好?

　　最终去的时间不是夜里，也非清早，而是午时，秋高气爽，去了便大吃一惊。

　　所谓弘门寺，从沟底的公路上也能望见一二。隐约一段裸露的红石崖，上面凿出几处被当地人称之为“窨子”的洞穴，背景是湛蓝的天空。红砂岩的裸露在当地并不稀奇，河两岸或半山腰上随处可见，视觉上似给这莽苍的黄土高原平添了几分沉雄与刚健的质感。弘门寺这一处却一岩到顶，莫非是它的后山?一座寺庙依傍红石崖而建，想来一定蔚为壮观。我沿着一节土路直走上去，刚一进沟，却又遇着了红石崖。一时再找不见正路，索性迎着石崖攀爬起来。小镇上前两天刚下过一场雨水，陡陡的石崖上生了一层浅浅的苔藓，看着生动，脚踩上去却极滑。我几次费死劲爬上去了，爬上去又大呼小叫地溜下来。最后总算是上去了，可刚一抬头，就被定格在崖畔上，愣怔了。

　　怎么也没有想到，展现在眼前的，居然仍是一片红砂岩。更确切地说，应该是整个一个山脊的红砂岩的裸露。最上面即是方才在沟底也能望到的，此时却扩大了数倍的红石崖。弘门寺呢?没有大门，没有宝殿，没有菩提，怎么会连一节残垣断壁也没有呢?我恍惚似有所悟，嘴角边不禁流露出一丝轻微的自我解嘲的笑，想这便对了，这里根本就不会有了什么寺院呢。杭州的灵隐寺，苏州的寒山寺，它们哪一个是躲在穷山恶水间的?我这么一想，心便立即感到释然，就像终于鼓起勇气要去拜会一位我所景仰的人，而他恰好不在。

　　可既是来了，也无妨看看。小地方与小地方的人的关系就是这样一种尴尬的维系。

　　我从山脊正面上去，粗观而不细想。倏忽想到一种宏大的心酸与悲怆了，几个愣头愣脑的字迹却赫然闯入了视线：

　　红门寺

　　字迹被镌刻在岩崖低部稍微平整的地方，工整稚气，未添色，不似古代摩崖。小小三字融进混沌一片红色石崖中，远观并不能显见。而引起我疑惑的，倒是这第一个字。来之前，听老杨说“弘门寺”，我便极自然地联想到古装戏里多半都喜欢取这个名字的寺院匾额来，却没想此处却是红色的“红”，莫非此红门寺非彼弘门寺?后来我在一本1996年出版的《志丹县志》上查找此寺的来历时，除了见到存有“弘门寺”这样一个名目外，再找不到其它任何文字介绍，失望之余，却证明了我对寺名的猜测是对的。那么，此处的这三个字又是何人所为?是误写，还是旨在寓意这里的地貌情形?不得而知。

　　再往上，红石崖的腰间便是许多大小不等的窨子。窨子是古代居民为躲避战乱而凿挖的，外口看上去很小，进庭却极深广，往往可容数十上百号人。据县志记载，在历史的长河中，这里曾经是汉与诸多少数民族杂居之地。长期以来，中原封建王朝与北方少数民族政权交替统治，战乱频频。无辜的百姓或战败的一方就寻了这些险峻的百丈石崖凿洞暂住，以避其乱。

　　然而，当我终于胆战心惊地爬上去，伸头瞧时，却发现此处的这些洞穴皆非窨子。都没有窨子的深度，有的甚至深度没有宽度大，一例敞着口子。我疑惑了，不是窨子会是什么呢?究竟这里原来是不是一个寺庙?就在我欲转身极目远眺时，却发现山脊左边的一条沟里，几个汉子围了一台机器正在磨砂。红砂岩磨成沙可用作建筑材料，当地人中多有靠经营这种沙子生意发家致富了的。

　　我于是搭起一只手，扯了嗓子问过去：

　　“老乡——这里原来是弘门寺吗?”回音立即在山谷间响荡，空灵得叫人乍喜还惊。

　　“是哩么。”

　　“那，怎么会啥也没有呢?”

　　“听老辈人讲，以前这洞里还有壁画哩，后来许是被风化没了。”

　　“那么……它就再没流传了什么故事下来吗?”

　　“不晓得了。”

　　……

　　山谷间复又回荡着机器的声音。一切声音都只愈加重了此间的静。身处其境，心恍惚被带回到遥远的古代。我相信曾经这里是存在过一座寺庙的。且看过光秃秃山脊上那一处极富诗意与想象的物证后，我甚至越发觉得它过去止不定有多不平凡了：一块下面带了锥儿的巨石，安然泰然地搁在另一块石头的边上，形成楚楚动人的蘑菇岩。是蜂蝶的幻化吗?是禅梦的超脱吗?我试了几次都未能爬上去，便苦笑自己已经不能再似了一个机灵的孩童。终不死心，找来石头垫脚，上去了，就感觉自己是乘了一朵祥云，要羽化登仙去了……

　　沟底的杏子河沿公路迤逦流下来，刚流过这里，便靠着对面山根儿绕一个弯，留出大片空地。镇子就建在这片空地上，因河得名。河流成全了一个镇子又立即恢复它千回百转的常态去了，站立在弘门寺的人的视线却显得豪华和奢侈。我遥想寺里的和尚一定在清晨或黄昏眺望过远处那一抹淡淡的山影，聆听过沟底明净的流水声音；小镇上的人也一定每天都在听那从寺中传出的晨钟暮鼓，想象着寺院里的百般清静与神秘。倘若那和尚也是一位高僧，一位看破红尘而又饱读诗书的高僧，说不定这寺里就还会有一位因避乱而隐姓埋名的文人墨客。中国古代许多文化就是在这种情形下产生的吧。

　　有人说，乡村的历史没写在纸上，没印在书里，而是掩进了泥土，编进了祖先留下的传说里。小镇的弘门寺却并未能够留下任何传说，一切无形的传说，包括有形的寺庙，尽皆被风化为乌有了。刚劲无情的山风，夹裹着岁月的流逝、历史的变迁和人世的沧桑，用力吹了数百年，把一切都蚕食成细沙粒，刮起了又吹散，融进笼统一片黄色中。余下的，裸露在，也是尘封在百叠荒山之间，叫人抑或重重地发一声浩叹，抑或干脆懒得有谁去理睬。

　　我在山脊上来回着踽踽独行，风无形而有力。我想，弘门寺曾经作为历史的见证存在过，或许还安抚过一方百姓的心灵，烫贴过一个时代的动荡，甚至默默地延续过一段历史的断层，却终被历史遗忘在一处角落里了。弘门寺何尝不是这个小镇的缩影呢?小镇又何尝不是整个黄土高原千沟万壑的一个缩影呢?注视着山脊上一道道风吹过的痕迹，一种同沙丘同水波一样的孤寂和落寞便开始在心里延伸，我感到无限的渺茫了。此刻，我倒真希望能下一场雨，雨水从上面一级级漫下来，我仿佛看到我的前世和这座寺的从前。雨终于没有下，我却吃惊地发现红石崖上还刻着许多歪歪斜斜的字迹，一一辨认，竟都是些海誓山盟的情话!

　　我会心一笑：这多半是镇上那般中学生的幼稚行为，“红门寺”三字想来也是他们刻上去的吧。于一座寺的废墟上镌刻上情话，简直就是一个时间跨度很大的寓言。我想，民间尚存在这样一座“红门寺”，倒也比县志上仅存一个名目要有意义的多吧?不知道远年的佛祖对此会做何感想?

　　亦不知，再过若干年后，小镇的弘门寺或许连这片废墟也不复存在了，而那些当年的中学生们，他们还会因为青春的记忆，将这远古的历史的碎片一并珍藏于心吗?

　　责任编辑 刘亦群

　　马永丰 陕西省志丹县人，志丹县文联副主席，发表散文数十篇。

　　出自: 《延河 》 2007年8期