虎穴仙女郎木寺

　　郎木寺是甘南藏族自治州碌曲县辖下的一个小乡镇。一条小溪从镇中流过，小溪虽然宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”，如果按藏文意译叫“白水河”。小溪的北岸是郎木寺，南岸就属于四川若尔盖县，属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔着小溪相互守望。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；做礼拜，晒大佛，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执着。

　　郎木寺这个名称给人感觉是个寺庙的名字而不是个地名。原来我以为，这个叫做郎木寺的地方一定有一间叫做“郎木寺”的寺院。搜寻了半晌后，我才发现，这里叫郎木的地方远不止一处，但利利落落地称郎木寺的却没有，只有一间“含羞掩脸”的叫“安多达仓郎木寺”。原来这个地方叫郎木，只因这里有很多寺院，到过的人就叫这里”郎木寺”，“郎木寺”就由此叫开了。

　　其实郎木，在藏语中的原义是“虎穴仙女”。传说中的西王母，是中华民族的总先妣。造人的女娲、巫山神女、巴人的祖母巫蜒等，都是西王母部的支系，西王母部落，都以母虎为图腾，又称黑虎女神。如今郎木寺（虎女寺）所处的四川、甘肃交界地带，自古以来就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起后，在那里建寺已历千年，但仍被命名为“虎穴仙女寺”——郎木寺。而且，这地跨两省的大寺内，最受民众尊崇的不是诸天众佛，而是传说中老祖母郎（藏语虎）木（藏语女性）——原来居住的洞穴，那是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。这就是我前面提到的穿镇而过的小溪。

　　郎木寺总共有3000多人，全都以放牧为生。这里海拔3350米，和羊一样多的牲畜是耐寒的高原牦牛。牧民们的帐篷大都建在山坡上，帐篷是用牦牛尾巴当线、织成片，然后再缝起来支起帐篷。我被盛情邀请住在德吉老人的家里。老人今年60岁，和儿子强巴、儿媳、两个孙子住在一起。

　　和许多牧民一样，强巴媳妇每天清晨都要到100多米的山下背水。背水的大桶自重就有十几公斤，装满水以后，能重100多公斤。我试了几次，都没法将桶背起来。强巴媳妇在一旁笑着，轻松地背起水桶。原来，她们的腰里有一个垫子，水桶口上套一根绳子，绳子套在额头上，桶底担在腰间的垫子上，100多公斤的负重对牧民们来说，就这样变得轻松了很多。

　　牦牛在这里变得非常重要：牦牛奶制成的奶酪、酥油是他们的主要食品；妇女们常常把牦牛粪用手抹平，再划成方块，晾干后就成了烧水、做饭的主要燃料。

　　中午我品尝了强巴媳妇做的午饭：燕麦面、酥油和在一起的糌粑，就着牦牛奶茶，味道地道而独特。吃完了饭，强巴媳妇仍然在做糌粑，因为几天后，强巴就要去放牧，这一去就是十天半月，得多准备些干粮。牧民们都是这样，男人放牧，女人就负责家中织牦牛毡、晒牛粪、带孩子等等的劳动。

　　天色将暗，强巴要到邻居家商量放牧的事情，临出门前，拿起一根尺把长的棍子，别在腰间，棍子的两头都嵌着铁箍。原来，牧民家中最好的门卫就是叫藏獒的狗。这种狗十分凶猛，在荒僻的高原是看家的最佳选择。可是，到了晚上，藏獒更加警觉，无论是熟客还是生人，都六亲不认。所以，打狗棍就成了牧民们夜间出行的必备之物了。

　　郎木寺的夜晚，四季都很冷，帐篷里的我被风吹得有些难以招架。强巴一家人和所有牧民一样，晚上睡觉从不脱衣服：铺一张没经过梳理的羊皮，马鞍子当枕头，袍子一松，皮大衣一盖就酣然入睡。强巴一岁多的小儿子被放在一个纸箱子里，铺上一张小羊皮，也香香的睡去。

　　第二天是郎木寺集市的日子，山上的牧民逢集市都会到镇上去买些日用品。德吉老人让儿媳舀着刚背回来的泉水，冲洗着脸、手，然后换上节日才穿的漂亮的藏袍。强巴告诉我，藏民逢节假日的服饰都相当昂贵，一般都价值几万元：袍子上装饰的是金钱豹的皮，脖子上挂着数串珊瑚项链，手腕上带着纯银手镯，脚蹬的藏靴上还有宝石镶嵌。

　　太阳升高了，集市上的人也多起来。一路走过，几乎每一位与我擦肩而过的当地居民，无论是从寺院中幽幽走出的喇嘛，还是从山下背水回来的老妈妈，都会对我点头微笑，有的还会说上一句：“你好！喜欢朗木寺吗？＂然后带着一抹羞涩的笑容低下头，并不等我的回答，他们已经各自离去。(摘自《南方网》)