秋访炳灵寺

　　作者：王新瑛

　　听去过炳灵寺的朋友说，黄河石林景色非常壮观，炳灵烟雨也很耐人寻味，于是心中就有了这样一个念头：一定要去炳灵寺看一看。虽然客居金城已一年有余，但却一直没有这样的机会。一场雨，从夏的发稍悄悄滑过，落在秋的肩头，季节的身影让清凉的秋风轻轻一吹，忽然觉得天空高远、日光缩短了许多，心念微微一转，才知秋天已经到了。那天朋友说要去永靖，邀我一同前往，好在就去一天，我就爽快地答应了。

　　临出门前天阴着，预报说有中雨，就多穿了件衣服，带了雨具。乘车从市中心拐向滨河路，再从滨河路向西行驶了一段路程，车子往左一拐，就开始爬坡了，行至一座牌坊式的跨路大门时，才从上边的楹联上知道，我们已经进入永靖县境内。

　　天空仍然阴沉着脸，两边光秃秃的大山随着车子的前行变换着山形地貌，给人一种苍凉、悲壮的感觉；而蜿延的公路，恍若游龙般伸向大山深处……不时把目光投向车窗外，仔细看时，在山的皱褶里生长着不知名的野草，还有寂寂寥寥的无名小花，其间蓬蓬勃勃地生长着的一团团骆驼草，要算风景中最壮观的植物了。这貌视荒凉的山野之中，也彰显着许多生命盎然的情趣。

　　古人常说：靠山吃山，靠水吃水，但在这片黄土地上生存的人们，却要对大山付出非常辛苦的劳作，或许是近几年植树造林的结果吧，原先干旱少雨的自然气候这两年也变得湿润了许多。淅淅沥沥的小雨落到窗玻璃上，又在瑟瑟的的风中四散滑落。窗外轻轻飘落的，不只是一场缠绵悱恻的秋雨，还有不知不觉中越来越深的秋的味道。

　　峡谷很深，路似乎没有尽头。但这只是瞬间的直觉，在峡谷中穿行了约半小时后，视野开阔了许多，路旁也有了行道树。车子下行时，路旁又出现了村庄、院落，还有小学校。特别是学校里竖起的那面鲜艳的旗帜，在这大山中显得格外夺目，也让人的心里微微一动。

　　路两边的垂柳渐渐多了起来，密了起来。随风婀娜轻盈的体态，让人想到古代美人款款而来时摆动的水袖，仿佛就在那一回眸间，季节浓浓的深情已倾注了她们千般的柔媚。在这样恶劣的自然环境中，这样的一种情境，让人不知不觉对垂柳心生怜惜的同时，又多了些许敬意。愈往前走，人迹渐多，风景也愈来愈有秋天的味道。路两旁的垂柳下，正盛开着一种细叶细茎的小花，娇艳而柔美。咋见之下，又宛若两个纵队排开的蝴蝶，正在翩翩起舞，向着我们飞来。本想拿出相机拍几张做为留念，可又怕耽误了大家的行程，就打消了这个念头。

　　到永靖县城转了一圈，最后把车子泊在刘家峡水库大坝停车场。据说，从大坝乘船到炳灵寺，沿途就能看到黄河石林景观，但这一往返就得七八个小时，天黑时才能回来。到了售票处才知道，由于游人太少，大船停航，只有快艇能够前往。为了节省时间，我们只得乘一条快艇去炳灵寺了。一行人下了码头，次第登上快艇。也许都是头一次来这儿吧，心中的兴奋和未知的新鲜充盈着我们每一个人。

　　烟波浩淼、碧波荡漾的水面不时有快艇往来。远看，如同一条条飞鱼；近了，又若一条白鲸……正当我感叹这水之清，峡之奇时，一股浑黄的支流从一侧涌入。“艇长”告诉大家，这是洮河入口处，再往上游，黄河的水也是这样浑黄。原来，黄河流出青藏高原后，翻山越岭，经过九曲十八弯的一路跌宕奔流，至刘家峡水坝，黄河水才变得澄清、透明，这也是人类智慧的结晶和建造者创造的奇迹。

　　逆水而上，大家欣赏着两岸的山色，用镜头捕捉河岸上毛驴、山羊的悠闲神态，不觉间水色又变了，河中心一绺沉积带上形成的“黄河绿洲”，让大家又是一番感慨。正沉浸在其中时，突然间峡谷突窄，河道突变。转过一个弯道后，兀然壁立的山崖鬼斧神工般出现在我们眼前。想象中的黄河石林终于在期待中闪现，那些石柱、石笋造型千姿百态，陡崖凌空，峰回路转，景象步移，万千轮回。虽然早就了解到一些黄河石林形成的原因，但面前这奇特的石林奇观，如不亲临目睹，是难以让人想象的。据说，黄河石林生成于距今四百万年前的第三纪末和第四纪初的地质时代。是在地壳强烈的抬升之下,黄河河谷形成深切峡谷,使沟谷不断变宽,局部轻弱层在水及重力作用下迅速下切,沿沟谷两侧形成大量的石峰、石柱，经过长期的风蚀雨浸,就形成了现在黄河石林奇特的景观。

　　弃舟登岸时，天气忽然转晴，以广阔的石林屏障为背景拍照，的确有种人在画中的怡悦心情。进入炳灵寺的大门，沿着一条新修的石径长廊走去，高耸入云的奇峰此时更显峻峭挺拔，蜿蜒逾回在峡谷之中，丝丝不绝的沁凉扑面而来，一眼望不到头的深谷更给我们好奇的心灵平添了一种无言的神密。渐渐的，在靠我们左手的山崖上出现了一些小的石窟，那些镶嵌在黄砂岩中的佛像默视着我们这些俗尘中的红男绿女。

　　藏语中的“炳灵”是“十万佛”的意思，所以炳灵寺（唐代名为灵岩寺）也就意于汉语中的“千佛山”“万佛洞”。据记载，炳灵石窟大约开凿于西晋初年（约公元3世纪前期），正式兴建于西秦，历经北魏、北周、隋、唐、元、明等朝代。从现在好多大小佛像损毁的痕迹看，不管是哪朝哪代，这里都曾倾注过能工巧匠的聪明智慧，凝结过悠悠佛门明灭不绝的香火。

　　当我被洞窟中栩栩如生的造像吸引，刚要拿起相机拍摄时，一名保安上前制止了我。其实，这样一座包罗万象的石窟艺术，不光要用眼去观，还得用心去感受。经过了无数个美轮美奂的小石窟，山体上呈现出一座饱经沧桑的大佛，此佛在唐时以山开凿，通高27米,一千三百多年来,他就这样静静地座着，岁月的风尘早已剥落他身上线条流畅的华丽外，残损的尊容依然垂视着沧海桑田，默默等待着有缘的众生奉上虔诚的膜拜。

　　瞻拜了大佛，从石桥上跨过河谷时，发现谷中停着几辆敞蓬吉普，不知是不是到这里还开通了旱路？一问，才知那些车是去上炳灵寺的，我们所在之处只是下炳灵寺。正说话间，已有一辆车子发动后，向峡谷深处驰去。后来听寺里的喇嘛说，炳灵寺分上炳灵寺和下炳灵寺，这里曾经是古代丝绸之路的一条通道。我们没有足够的时间仔细游览，只能把没有到过上炳灵寺的遗憾留给未知的将来了。

　　走进一座绿树掩映的寺院，若大的院子中间供奉着袅袅的香火，隔着厅堂的门向里望去，一尊身长八米左右的卧佛静静地躺在里面，那安详若睡、面含微笑的神态，让我们每一个人都为之唏嘘。宗教信仰者认为，人是有灵魂的，灵魂是不灭的。传说中释迦牟尼涅槃时“右胁而卧，汩然大寂”，这尊塑像正是表现了一种佛教超越灵魂的庄严境界。也许，冥冥之中有一种力量让我再次走到香案面前，丝丝缕缕的轻烟袅娜着飘过我的头顶，连同我心中祈祷的夙愿容化在炳灵寺上空的风中。

　　走出炳灵寺时，夕阳的余辉已给黄河染上五彩的颜色，静穆的黄河石林依然昭示着大自然的神奇与厚重，那大佛充满悲怜和忧心的眼神，却很难让人走出历史兴衰的悲怆。难以想象自十六国以来的一千六百年间，虔诚的佛门弟子在这深山幽谷中修行，抑或此处是车马必经之道，也免不了远离尘世的孤独。“青山原不老，因雪白头；绿水本无忧，因风皱面。”佛的心中，那百年甚至千年的忧心，又是为了谁呢？内心震撼之余，我不得不感念生生不息的生命！

　　来源：甘肃作家网