穿梭于秦晋—云冈石窟

　午三点，阳光射得人睁不开眼，想在门口那块气派非凡的大石前留个影，因游人太多而作罢。
　　
　　石窟蜂窝似的长长地排列于武周山的山崖上，东西延绵一公里。该从哪里看起？思忖着，随大流迈进了迎面而来的第一个窟。
　　
　　一进窟门，“啊”的一声。随着清凉的感觉席卷而来的，是心灵的震撼。
　　
　　在敦煌莫高窟，在香格里拉的东竹林寺，都曾有过这样瞬间被震撼到出神的情况。
　　
　　想象一下，你的四周，整个被佛像、菩萨、罗汉、飞天、鸟兽、花卉所包围。从头顶到脚边，富丽堂皇，千姿百态，没有一处空白，不给你任何呼吸的空间。你被淹没，淹没在在一千多年前的雕刻、绘画的海洋中。
　　
　　那么多讯息在眼前纷乱闪过，时光隧道的那一头，手持凿锤笔刷的人们齐声诉说。他们的声音留在这些雕像的浅笑，花蔓的卷曲上，大得让人想要捂住耳朵。
　　
　　这一窟，在云冈编号为第6窟。是最为精巧的一窟，被称作“第一伟窟”，代表了北魏石窟艺术的最高境界。
　　
　　昂着头绕通顶中心塔柱慢慢踱，东一句西一句地听纷至沓来的导游们讲解。
　　
　　在塔柱的塔腰和四壁上，用了三十多幅浮雕连环画，讲述了释迦牟尼从诞生前到鹿野苑的故事。导游们笑，说连环画的鼻祖在此。是或不是都不要紧，我喜欢的，是摩耶夫人婀娜的身姿和小鹿们的微笑。
　　
　　第5、6两窟是同时开凿的双窟，两窟之间的石壁，无一寸不被雕刻，最薄的地方只有2厘米。稍一用力，就会刻穿甚至刻垮。然而古人的匠心让一切都没有发生，精美壮观的两面雕刻，就在脆弱的薄壁上站立了千年之久。
　　
　　实在是太喜欢了。这个窟，我先后进去看了三次，最后一次空无一人，任我一步一世界，一眼一莲花，除了精美，云冈石窟还有一种风格：雄健。
　　
　　石窟是公元460年，北魏文成帝准高僧昙曜主持开凿的，是北魏的皇家石窟。北魏王朝由鲜卑族的拓跋氏建立。这是一支北方的游牧民族，长年在马背上征战，相对于南朝的秀媚来说，多了份金戈铁马的刚毅勇武。
　　
　　所以，昙曜五窟的造像，个个都眉目宽大，面庞方正，身躯健壮有力，线条简洁，第20窟的佛像唇上，还有两撇胡须！这些高大雄伟，气度非凡的佛像，正是北魏五位帝王的化身。从16窟到20窟的佛像，分别代表了文成帝拓跋濬、景穆帝拓跋晃、太武帝拓跋焘、明元帝拓跋嗣、道武帝拓跋珪。
　　
　　其中拓跋焘最有意思，身披千佛袈裟站立，面有忏悔之色，据说千佛衣是为了赎罪，因为他主持过灭佛运动，到晚年又表示了忏悔。
　　
　　神权和王权的斗争曾经激烈到不能相容的地步，昙曜用神权依附于王权的办法来解决了这一问题。历史上的多次类似事件，最终都选择了相同的办法。儒家的思想就是这样一点一滴浸入佛教当中的。
　　
　　昙曜凿出这尊释迦立像，不外是世人炫耀佛教的胜利。到底谁胜姑且不论，至少，这些形态各异的造像成了珍稀的艺术品，它们才胜利了。
　　
　　石窟背后有着许多故事。
　　
　　第17窟主像不是佛，而是交脚弥勒菩萨，这是因为它代表的景穆帝尚未即位就早逝了。弥勒菩萨是未来佛，要人寿八万四千岁以后才会下生成佛。
　　
　　中期的石窟多为双窟，而且很多释迦与多宝佛对坐的雕像，这是因为孝文帝与冯太后并称“二圣”，共同执掌朝政多年的缘故。
　　
　　以第3窟为代表的许多石窟都没有开凿完毕就遭废弃，这是因为孝文帝迁都洛阳，政治中心迁移，宗教场所也随之迁移。
　　
　　佛像上有很多小孔，那是因为清代在上面涂泥敷彩，不料弄巧成拙，反倒造成了破坏。
　　
　　这就是透过石窟，我们能听到的声音。有些声音，的确可以穿越时光。
　　
　　露天那尊释迦像，自信安定地微笑着，它是云冈石窟的形象代表，游人纷纷与它合影留念。建立了北魏帝国的拓跋珪的笑容，就浮现在它脸上。

　　沿着窟前整洁的道路，从东走到西，又从西走到东，走过了酷似埃及神庙的列柱，色彩斑斓的清代彩绘“五华洞”，走过凌空飞舞的伎乐天，走过摩琉首罗天，鸠摩罗天，紧那罗，乾闼婆……一直走到风化坍塌到面目全非的空窟。
　　
　　风化的魔爪不是来自风，而是水。水的浸蚀力，可以让一座满是雕像的石窟，一点东西都不留下。
　　
　　也许，这就是所有石窟最终的归宿吧。
　　
　　但是，人类自己的手，不应该再加上去。环境污染，使云冈石窟以十倍的速度在毁灭着。开凿花了六十多年，毁灭呢？要多少时间？
　　
　　走出石窟，日已西斜，凉爽的风正吹拂着树枝。
　　
　　如果是在石窟里听，风声会不会是呜呜？